和平饭店最辉煌的部分一直保留着，在最大的那个“丰”字形的交叉点上的圆形穹顶是整个饭店令人印象最深刻的部分，这处八角形的大堂原先被一个商场占据，并分割成两层，而美丽的穹顶也一直被封闭了近60年，那上面大多是旧有的，包括玻璃和Art Deco的装饰图案。

    曾被称为“远东第一楼”的沙逊大厦——包括今日和平饭店主体建筑在内、隔南京东路对峙而立的两幢建筑，自1920年代由英籍犹太人维克多·沙逊爵士倾资建成，即被认为是老上海繁华年代的象征。历经三年的全面修缮，这一建筑体中最辉煌的部分——和平饭店终得重新开张，而作为第三次全面修缮的最大成果，和平饭店八角大厅的玻璃穹顶得见天日。在此之前，这个美丽穹顶曾被全面“幽禁”了近60年。

    所有老上海的Art Deco酒店似乎都有深深的门进，之前汉口路的扬子饭店也一样，一进门就好像是一条长长的走廊，总有意无意地在暗示时光。幸好这里的reception台就在门边，不需行李拖过整条走廊进去朝拜，reception台边摆着几张沙发，做一些休息的所在，前奏响起得波澜不惊。

    这里应只是老和平饭店“丰”字形结构的一个角落，四个旋转门对着四方，总觉得那是带着起笔与落笔的毛笔字的“丰”字才对，因端口处多有些休息处，甜品屋或者尚未知晓的设施做了点睛。和平老店新开，底下的新式武器总是一样一样要慢慢往外掏。不过在酒店里面，你完全对“丰”这个字没有概念，只觉得是长长的走廊两侧有着数不清的通道，且个个通道总有着些似与不似之间的时光剪影。就好像站在图书馆，许多排书架端端正正在你面前，明明是四四方方的路径，你却总是要自动一头扎进，就此迷失了。

    要在和平饭店迷路，倒真的是简单事。不过没什么好抱怨的，为了最大程度地复原老建筑，一些现代设施只能屈从次席。比如往常显眼的电梯，倒要比那些在高楼之上的私密酒店的电梯还要复杂几分，常常拐到个角落上去，却瞧见个莫名其妙的楼梯，还细细长长打着卷，它可能通往和平gallery这样的收藏室，也可能是去二楼的雪茄吧的。我永远不知它的用意和布局的目的，就好似我永远无法越过时空去瞅瞅那位最早的主人维克多·沙逊爵士到底什么模样。他在龙凤厅里设置那种大红大绿，雕龙画凤的天才想法，到底来自哪出戏文？

    或许需要好像设计公司HBA（Hirsch Bedner Associates）和建筑师事务所AAI一样，他们在建造之前花了多过半年的时间来考察资料，征集旧有的记录和黑白照片，他们走进3年前那个被分割，扭挤，涂改，遮挡的和平饭店时，应是更不知所措，晕头转向，不仅晕在空间，也晕在时间上，他们好像考古学家在黄泥地里默默地清理着那些细碎的骨骼，踏平和平饭店的每一个角落，倒是杀出一条血路，为我们拼凑出一幅昔日的图画，将一个更适合现代人居住的和平饭店呈现在面前。

    实际上，要恢复旧观可能是整个整修过程中最轻松的部分，难的是如何将现代人对一家顶级奢华酒店的要求添加进去。要知道，曾经的和平饭店，甚至有客房使用公用盥洗室的情况，这在今日，绝对是难以想象的。AAI的副总裁谢岗说，建筑的最基本价值是使用价值，一个瓷碗可以靠博物馆的经费永久陈列，而一座无人问津，缺乏维护经费的建筑既不可能无限延长物理生命，也无从谈起文化发扬。如果和平饭店不是一间豪华酒店了，那么它的生命也就是真正地终结了。

    和平饭店最辉煌的部分一直保留着，在最大的那个“丰”字形的交叉点上的圆形穹顶是整个饭店令人印象最深刻的部分，这处八角形的大堂原先被一个商场占据，并分割成两层，而美丽的穹顶也一直被封闭了近60年，那上面大多是旧有的，包括玻璃和Art Deco的装饰图案，以及作为饭店标志的灵缇犬。虽然地面都是复原的，边上的通风口上的铁艺花饰也是新的，但是地面的马赛克花纹是根据许多的资料图片加以模仿的，而通风口的图案也是在老和平饭店出现过的，一切格调未动。

    资料整理：【圣托网】